Сделать спуски на ноже

Сегодня мы поговорим о то, как самому сделать ровные качественные спуски при изготовлении ножа своими руками в домашних условиях. Также рассмотрим технологии, методики и приспособления, чтобы сделать профессиональные спуски на ноже с наглядными фото и иллюстрациями


Сначала нужно уяснить основные вопросы:
1. Какой стороной заготовка прикладывается к камню — обухом или режущей кромкой?
2. В какой последовательности точатся спуски — начинать снимать металл от начала спусков и спускаться к режущей кромке, или начинать снимать с режущей кромки и продолжать до начала спусков?
3. Спуски выше, чем может за раз захватить камень. Как делаются спуски в таком случае? Делается полоска спуска на ширину камня, на всю ширину спуска, потом заготовка сдвигается и опять полоска и т.д. Или делается съем металла на всю длину клинка, потом выше и выше?
По порядку поставленных вопросов:
1. лучше точить когда РК вверх, видно как проходит процесс
2. начинать точить от РК, постепенно «опуская» каждый проход камня вниз, к обуху
3. делается проход на всю длину клинка, затем чуть ниже, опять на всю длину клинка и опять чуть ниже, и так далее.

Попробуй сначала на любой железяке сделать спуски, чтобы руки немного привыкли к движениям. Затем уже переходи на заготовку под нож. Не старайся сделать спуски за один подход, отдыхай, отложи на следующий день. Когда устаешь — одно неверное движение и заготовка испорчена.
Для начала — дело не только в спусках, нож-то должен быть сколько-нибудь гармоничным внешне и в практическом смысле, его еще нарисовать надо сначала. И дать проекту оформиться.
Спуски — то, что не получается с первого раза, но не что-то нереальное. Потренироваться на кошках (обрезки стальной полосы типа той, из которой делают оконные решетки и ограды). Придет понимание положения полосы относительно диска точила, нужной скорости точила. Стремиться вывести спуски на точиле окончательно — не стоит. Просто ровно снять энное количество материала до получения вогнутых спусков несколько меньшего размера, чем требуемые, а потом взять тот же диск для точила и на его боковой стороне «спрямить» получившееся вручную, возвратно-поступательными движениями. При таком подходе и некотором терпении плоскость выйдет очень приличной просто в силу метода, если руки не трясутся и не гуляют, конечно.

А как получится что-то приличное (удовлетворяющее своим практическим и эстетическим требованиям) из пробных обрезков, так можно и к окончательному варианту приступать. Я еще ориентируюсь на звук камня о металл. Когда идет ровный, шипящий — идешь точно по проторенной выемке. Некоторые неровности отзываются резким звуком, прежде чем исчезнуть. Это позволяет «видеть» ушами обратную сторону.

Прижимая понемногу камень к кромке обух-спуск, чуть-чуть ослабляю
давление перпендикулярное выемке. Но, даже в этом случае, стараюсь держаться
колеи, иначе-соскочишь на обух. Стараюсь делать обе стороны за раз с небольшими перерывами. Иначе-запорешь.

Это у меня занимает более часа а то и двух. Работаю крупным белым камнем.

После него (благо-скорость круга небольшая) довожу вулканитом (резина с чем-то там типа корунда). Обязательно отшарошить оба круга и довести на твердой железяке. Единственный путь научиться делать хорошо-только опыт и огромное терпение. Оправдается еще одной твоей степенью свободы. Не бойся и все получится. Но-не сразу.
Рекомендую поработать на твердой железяке (если есть и не жалко- на рапидовой пиле) На ней трудно начать, но зато можно начинать жестко, грубо. После образования желоба на твердой железяке продолжить работу аккуратно, попробовать с разной силой прижима. Твердый металл дает возможность снимать понемногу и не прилипает к кругу. ОЧЕНЬ важно научиться чувствовать момент прикосновения желоба к кругу

Чтобы не запороть я сначала слегка касаюсь будущей РК и, получив упор, тут же
прижимаюсь к колее. Угол возле пятки-отдельная история, так же как и носик.
В этом деле только опыт поможет. начинать надо с малого, типа плоской стамески, а потом, постепенно увеличивая, и до длинных клинков дойдёшь. Опыт и только опыт. Всякие приспособы для выдержки углов это зло, расслабляют и не дают чувствовать металл.

Особых секретов нет, держи ровно заготовку, при изогнутом клинке держи железку так, чтобы перпендикуляр к любой точки кривой силуэта лезвия был в плоскости камня а по возможности строго перпендикулярно к оси вращения камня и постоянное охлаждение в воду. чтоб не сжечь металл. на любом высокоскоростном точиле сделать спуски элементарно. не следует забывать охлаждать периодически клинок и не давить со всей дури на заготовку. пальчиками всё ощущается . как стало горячо, так сразу и бульк в водичку. Это не сложно.
У меня почему-то ничего не подгорает, и стачивается элементарно. Хотя уже несколько лет этим не занимаюсь, точило не мучаю, обдираю спуски болгаркой а вот потом на точиле только довожу до кондиции и выравниваю линии спусков . гораздо проще. процесс съёма металла ускоряется в разы. на точите полностью клинок из быстрореза длиной 120 мм точиться за два часа, с помощью болгарки за полчаса на всё про всё. Полировка в зеркало естественно не в счёт,
это делается только по особому желанию и не на камне.
Несколько основных правил для спусков ножа:
1. Обязательно маркером прочертить линию спусков с вымериванием и проверкой симметричности с обеих сторон.
2. Освещение-свет должен падать именно на место контакта деталь-камень. Если смотреть только в свете летящих искр-будет поздно исправлять огрехи.
3. Угол касания заготовкой окружности камня должен быть одинаковым, чтоб камень накатывал себе канавку.
4. Если непонятно, где снимать металл, почеркивайте спуски карандашом — сразу станет ясно где бугор.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах:
1 — клиновидные спуски от самого обуха, традиционная режущая кромка. Одна из самых распространённых форм для кухонных ножей. Очень легко режет толстые слои материала;
2 — клиновидные спуски, начинающиеся от обуха, которые непосредственно образуют режущую кромку. Достаточно распространённая форма, однако в процессе переточки практически всегда переходит в вид 1. Ввиду большой площади спусков при точке брусок «замасливается» посторонним металлом, поэтому правильно наточить такой нож гораздо сложнее, чем вариант 3. Разумеется, после точки ножа требуется полировка боковых поверхностей, если его внешний вид важен для владельца;
3 — плоское лезвие, клиновидные спуски образую режущую кромку, начинаясь от середины или двух третей ширины лезвия (считая от обуха). Очень характерная форма для множества универсальных национальных ножей, особенно скандинавских. В продаже встречается часто, очень легко точится, так как плоскости спусков задают угол заточки, имея при этом сравнительно небольшую площадь;
4 — плоское лезвие, клиновидные спуски, традиционная режущая кромка. Самый распространённый вариант профиля. Позволяет варьировать угол заточки. Нож достаточно прочен, сравнительно легко режет;
5 — плоское лезвие, клиновидные спуски, режущую кромку образует двойной клин. Если в варианте 4 клин режущей кромки одинарный, то в варианте 5 часть материала с углов между спуском и кромкой убрана. В результате, при разрезании толстых и плотных материалов нож испытывает меньшее сопротивление. В заводских изделиях почти не встречается, но можно рекомендовать как основную людям, хорошо освоившим ручную заточку ножей;
6 — плоское лезвие, линзовидные вогнутые спуски. Угол режущей кромки образован продолжением двух плоскостей, проведённых от грани между лезвием и спуском к острию. Такую заточку ещё называют «бритвенной» — она характерна для опасных бритв. Легко точится и правится — грань между лезвием и спуском служит «направляющей» для определения угла заточки. Сами спуски могут начинаться практически от обуха. Нож очень хорошо режет сравнительно тонкие материалы, хуже — более толстые (из-за наличия грани), Из-за массивности обуха или самого лезвия нож имеет значительную жёсткость;
7 — «стамесочная» или односторонняя заточка. Она характерна для национальных японских ножей. Относительно просто затачивается, если кромка не сильно повреждена. Минус — нож предназначен только под одну руку, скос должен быть со стороны рабочей руки. В данном случае изображено лезвие для правшей (если считать, что мы смотрим на лезвие со стороны ручки);
8 — фактически представляет из себя вариант 3, только угол режущей кромки таков, что спуски как таковые отсутствуют. Форма лезвия характерна для дешёвых китайских подделок под фирменные ножи, а также для всякого рода рубящих орудий;
9 — «оживальная», или «пулевидная» заточка. Характерная особенность — выпуклые линзовидные спуски. Режет не очень хорошо, вязнет в материале, зато прекрасно рубит. Разумеется, такие ножи сложнее и дороже в изготовлении и заточке, нежели вариант 8.

Сделать спуски на ноже

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *