Можно ли делать кирпичную кладку в дождь?

Предвидеть погоду сложно, поэтому при кладке кирпича на улице стоит подумать о том, что делать если начнется дождь. Поскольку раствор из цемента создается на воде, в дождливую погоду смесь может поглотить избыточное количество влаги, что окажет негативное влияние на качество швов и на строительный объект в целом.

Можно ли делать кладку кирпича в дождь?

Одним из важнейших условий долговечности сооружения является соблюдение пропорций приготовления цемента, который зачастую используют для укладки кирпичиков и затирания швов. Поскольку раствор делается на водной основе, то излишняя жидкость приведет к ухудшению его качества. Если случаются непредвиденные осадки, а класть кирпич уже начали или работа требует значительного количества времени, нужно заранее подготовить полиэтиленовую пленку по всей длине конструкции, возвести временный навес. Но в непогоду не рекомендовано быстро выгонять высокие стены, даже под временным укрытием. Свежие стены советуют накрывать и на ночь, чтобы роса не испортила труды прошедшего дня.

Ставить кирпичную кладку под сильным или даже слабым дождем нельзя.

Что может произойти?

Если во время укладки начался небольшой дождик, который быстро закончился, это не принесет большого ущерба. Также допустимо строительство под временным навесом в дождливую или сырую погоду. В остальных случаях кладка кирпича при осадках приведет к таким негативным последствиям:

  • размывание швов;
  • смещение контура кладки из-за разжижения раствора;
  • снижение прочности стен;
  • выступление белого налета в виде отложений соли (высолы);
  • повышенная сырость в готовом помещении;
  • развитие грибковых микроорганизмов.

Когда еще нельзя класть кирпич?

Снизить качество постройки может не только дождь. Не советуют работать с раствором и при высоких температурах. Быстрое высыхание приводит к растрескиванию цемента. В таких случаях советуют поливать кладку небольшим количеством воды, через короткие периоды времени. Под открытым солнцем нельзя оставлять также свежезабетонированные поверхности.

Опытные мастера рекомендуют заканчивать все строительные работы до наступления холодов. Нельзя укладывать кирпич на цемент в мороз. Рассчитывать время роботы нужно так, чтобы сооружение подсохло до того, как вода замерзнет и расширится, уничтожая все труды моляров и штукатуров. Защитить строение от мороза намного тяжелее чем от дождя или солнца.

Особенности гриба Опенок кирпично-красный

Ложноопенок кирпично-красный — довольно распространенный вид грибов. Он представляет особую ценность для любителей тихой охоты тем, что до сих пор нет точных сведений о его съедобности или ядовитости, они довольно противоречивы. Парадокс заключается в том, что этот вид опят очень часто путают с ядовитым опенком серно-желтым, которым действительно можно отравиться. Узнайте, как определить условно-съедобный вид, как выращивать опята на дачном участке и что можно приготовить из плодовых тел.

Описание гриба

Опенок кирпично-красный относится к роду Гифолома, семейству Строфариевые. Другое название гриба: Ложноопёнок кирпично-красный. Латинское наименование — Hypholoma lateritium, Hypholoma sublateritium. Гриб относится к четвертой категории съедобности.

Диаметр шляпки составляет 4-8 см (до 12), в молодом возрасте она колокольчато-выпуклая, затем полураспростертая, мясистая. Цвет это части колеблется от кирпично-красного, красно-бурого до желто-коричневого (в центре темнее), по краям часто можно увидеть остатки частного покрывала — белые хлопья.

Гименофор (нижняя часть шляпки) пластинчатый. Пластинки — частые, узкие, приросшие к ножке. Вначале они бело-желтоватые, затем желто-бурые, с возрастом становятся серо-бурыми от созревающих спор. Споровый порошок темно-коричневый, с фиолетовым оттенком.

Мякоть плотная, бело-желтоватая, на вкус слегка горьковатая, имеет едва уловимый приятный запах.

Длина ножки составляет 6-10 см, толщина — до 1,5 см, в верхней части светло-желтая, у основания коричнево-бурая, плотная, ровная или суженная внизу. На ней нет характерного ободка в виде бахромы. У молодых грибов ножка сплошная, с возрастом — полая. Кольца как такового нет, хотя остатки частного покрывала часто виднеются на ножке в виде кольцеобразного рисунка.

Немного истории

Впервые описал данный вид и дал ему биномиальное имя Hypholoma lateritium Якоб Кристиан Шеффер (немецкий ученый-миколог) в 1871 году.

Время и место плодоношения

Опенок предпочитает произрастать на покрытых мхом пнях, корнях, бревнах лиственных пород деревьев в смешанных и лиственных лесах. Ареал обитания — Северная Америка, Европа, Средняя полоса России, Урал, Дальний Восток. Растет часто большими группами, туго плотными колониями. Плодоношение приходится на начало августа и продолжается до конца сентября.

Видео

Выращивание в домашних условиях и на даче

Данный гриб давно и успешно культивируется в промышленных масштабах в Японии, где и получил свое название «куритаке». Местные хозяйки его сначала отваривают, затем готовят всевозможные блюда, в том числе и маринованные. Вырастить гриб на даче вполне возможно. Существует несколько способов: на пнях срубленных деревьев, в теплице, в банках. Наиболее оптимальным и менее затратным методом является культивирование на пнях лиственных пород: березы, тополя, яблони, груши.

Процесс выращивания:

  1. Мицелий грибов нужно внести в сделанные в древесине отверстия (глубиной 1–2 см).
  2. Прикрыть место мхом.
  3. Чтобы стимулировать рост плодовых тел, заготовки отправляют в подвал с постоянной температурой +15–20 ºС, укрывают соломой.
  4. Как только пни обрастут мицелием, нужно вынести их на участок и прикопать.
  5. На следующий год уже можно получить урожай опят, причем расти они будут до тех пор, пока не развалится бревно.

Важно! Если мицелий был заселен в растущие пни, то землю вокруг них следует периодически поливать. Если же используют срубленные бревна, то их нужно предварительно замочить в воде на несколько дней и только после этого заселять грибницу.

Кирпично-красные опята можно вырастить и дома, но для этого понадобится правильно приготовить питательный субстрат:

  1. Смешайте в глубокой емкости шелуху семечек или опилки небольшого размера с мелкой древесной стружкой в соотношении 2:1.
  2. Смесь необходимо проварить, затем тщательно сцедить на дуршлаге.
  3. Как только она остынет, добавить питательную подкормку: крахмал, овсяную и кукурузную муку из расчета — 8 г крахмала и по 25 г каждого из двух видов муки на 1 кг опилок.
  4. Полученный субстрат помещают в одно- и трехлитровые банки, уплотняют.
  5. Емкости нужно простерилизовать на протяжении 2 часов, остудить.
  6. В субстрате необходимо сделать отверстия глубиной 5–7 см, внести мицелий.
  7. Контейнеры хранят во влажном, темном помещении с постоянной температурой +24 ºС.
  8. Как только плодовые тела начнут прорастать, грибницу нужно перенести в более прохладное место с температурой +14-+16 ºС.

Справка! Чтобы удобно было собирать урожай, на горлышко банки надевают бумажный пакет.

Опасные ложные двойники

У опенка кирпично-красного есть достаточно много двойников: и съедобных, и ядовитых. Более подробно их можно рассмотреть на фото или ознакомиться в таблице:

Название вида Отличия Места и время произрастания Съедобность
Летний опенок Имеет бледно-серненый окрас шляпки и коричневатый оттенок посредине. У него полностью отсутствует особый ободок в виде бахромы на ножке. Характерен ярко выраженный горьковатый привкус мякоти и довольно неприятный запах. Лиственные и смешанные леса умеренного климата. Растет в апреле — ноябре. Съедобный
Ложноопенок серопластинчатый Беловато-желтоватые, а затем голубовато-серые пластинки, жёлто-оранжевая, с возрастом красновато-коричневая шляпка, бледно-жёлтая мякоть с приятным запахом. Типичный древесный гриб, растет на пнях и корнях. Предпочитает только хвойные леса. Время плодоношения — весна — осень. Съедобный
Ложноопенок серно-желтый Шляпка у молодых плодов выпуклая с малым бугорком в центре и загнутыми внутрь краями, у зрелых — плосковыпуклая или распростёртая, по краям желтовато-бурого тона, с красноватым оттенком в центре. Мякоть тонкая, серно-жёлтого цвета, в ножке более тёмная, с неприятным запахом и очень горьким вкусом. Растет на умирающей древесине,на пнях в лиственных и хвойных лесах Европы, Средней зоны России. Период плодоношения длится с апреля по ноябрь. Ядовитый
Галерина окаймленная Есть явно выраженное мембранное кольцо на ножке молодых экземпляров, окаймляющая окантовка по краю шляпки. Предпочитает только лиственные леса Ядовита

Важно! Опытные любители тихой охоты утверждают, что различить ложные и съедобные опята можно по запаху: у первых — неприятный аромат.

Оценка вкусовых качеств, первичная обработка и приготовление

Во многих отечественных источниках можно встретить информацию о том, что этот вид грибов нельзя употреблять в пищу. Есть мнение и о том, что ложноопенок кирпично-красный — условно-съедобный вид. Но в Европе и Японии этот гриб разводят в промышленных масштабах, утверждая, что ложноопенок кирпично-красный вполне съедобен. Эту же мысль подтверждают грибники, которые много раз готовили из ложноопенка вкусные блюда.

Чтобы приготовить Hypholoma sublateritium, нужно промыть плодовые тела, отварить их на протяжении 20 минут в подсоленной воде. Затем слить воду, залить свежей и еще раз проварить такой же промежуток времени. На последнем этапе плоды окидывают на дуршлаг, дают стечь жидкости и готовят в соответствии с рецептом: маринуют, солят, жарят.

Применение для косметических целей

Представители восточной медицины ценят этот вид грибов за их способность сдерживать рост опухолей и злокачественных новообразований. Помимо этого, опята кирпично-красные имеют свойство повышать иммунитет, повышать потенцию, снижать уровень холестерина в крови, восстанавливать клетки печени. В косметологии экстракт гриба применяется как средство для омоложения и питания кожи.

Интересные факты

Согласно некоторым данным, в древние века славянские лекари использовали отвары из ложноопенка кирпично-красного как рвотное и слабительное средство.

В древности грибу опенку приписывали магическое свойство указывать на клад: считалось, что там, где встречается множество этих плодовых тел, обязательно должно быть зарыто сокровище.

В отличие от своих съедобных сородичей ложный кирпично-красный опенок часто имеет под шляпкой паутинистое образование.

Hypholoma sublateritium — очень противоречивый представитель лесного царства: есть много разных мнений о целесообразности его употребления в пищу. Каждый любитель тихой охоты решает сам, но всегда стоит внимательно изучать информацию о грибах, чтобы не совершить роковую ошибку.

Разрушение кирпичной кладки. Разберемся в причинах

Стены из кирпича или камня считаются одними из самых прочных. Однако и они со временем подвергаются разрушению — покрываются трещинами, крошатся и даже откалываются. Не стоит оставлять такие «сюрпризы» без внимания, иначе можно упустить момент необратимого разрушения несущих конструкций.

Фото: DP/Legion-media

Процесс разрушения конструкций может протекать почти незаметно и довольно длительное время либо, наоборот, быть скоротечным. Это зависит от многих факторов — ошибок в расчетах несущей нагрузки на стены и фундамент, уровень залегания грунтовых вод, геополитический и атмосферный фактор, например, расположение с подветренной стороны или рядом с большим водоемом. В не меньшей степени важно и мастерство строителей. Оценить масштабы повреждений и выяснить причины, которые способствовали их возникновению, необходимо еще до начала ремонтных работ, иначе уже через непродолжительное время проблемы опять не заставят себя ждать.

Выявим первопричину

Дефекты каменной кладки могут возникнуть по причинам конструктивного и эксплуатационного характера, и, как уже говорилось, вследствие ошибок строительства и проектирования.

Самыми затратными для владельцев загородных домов будут просчеты в архитектурном проекте здания. Увеличение этажности здания без усиления несущих конструкций, неверный расчет воздействия на грунт возводимого здания рядом с уже построенным (например, гостевой дом, баня и пр.), перераспределение нагрузки, приводящее к усилению напряжения на простенки малого сечения (окна, двери), несоответствие применяемых материалов строительства для конкретного объекта, например, здания более трех этажей, возводимые из пеноблоков без усиления несущих оснований или из силикатного кирпича — все это факторы большого риска. Они могут спровоцировать серьезные расслоения кладки, вплоть до обрушения стен.

Дорого обойдется и отсутствие необходимой квалификации у строителей. Нередки случаи, когда кирпичные стены окрашивают воздухонепроницаемыми растворами, например масляными красками или наносят неподходящие штукатурки.

Конечно, большинство работ по ремонту кладки невозможно производить в зимнее время года, но пригласить специалиста, определить причины и наметить план работ лучше в не сезон. Это и обойдется дешевле, и позволить приступить к ремонту сразу по наступлению теплых дней.

Особенно опасным фактором, запускающим довольно быстрый процесс разрушения, являются ошибки в организации дренажной системы участка — неправильное сооружение водостоков, сливов и отмостки вокруг здания (либо их полное отсутствие) гарантированно приведут к увлажнению фундамента и последующему промерзанию наружных стен.

Помимо вышеперечисленного, швы практически любой каменной кладки подвергаются «выветриванию» под воздействием атмосферных осадков (ветра, дождя, снега, изменений температур). Это снижает теплозащитные характеристики стен и впоследствии запускает процесс медленного разрушения.

Масштабные ремонтные работы лучше производить только после получения заключения специалистов, а вот заменить часть испорченной кладки или обработать трещины можно самостоятельно.

Тонкий штрих

Фото: Phototimes/Dreamstime

Самым распространенным дефектом каменных стен были и остаются всевозможные трещины. В зависимости от их величины, глубины и протяженности производят необходимые ремонтные работы. Так, тонкие трещины (неглубокие) заделывают жидким цементным раствором. Предварительно их очищают от пыли, грязи и частичек камня. Удобнее всего это сделать специальным архитектурным инструментом под названием «скарпель» — в виде тонкого круглого стержня, расширяющего на конце в виде заточенной лопаточки. Скарпелью слегка расширяют трещину и удаляют грязь. Затем трещину очищают от мусора, сушат и заполняют жидким раствором при помощи растворонасоса. Таким способом заделывают несквозные трещины.

Для длинных широких трещин понадобится замок с якорем, который не позволит им расползаться дальше по кладке. Замком может послужить металлический профиль, который укрепляют в стене с помощью анкеров на противоположных концах трещины.

Фото: DP/Legion-media

Далее отверстие заделывают густым раствором. Нередко на тонкие, но длинные трещины требуется ставить три и более замков. В этом случае стоит детально оценить степень и скорость разрушения, иначе анкеры могут спровоцировать еще большее расслоение кладки.

Выщербленные участки кирпича или кладки ремонтируют похожим образом. С помощью скарпели, молотка, лома, кирки или шлямбура в местах ремонта полностью удаляют единицу кирпича или камня, в котором обнаружено повреждение, а также один два вокруг него ним, а на их место устанавливают новые в виде замка (змейкой, зигзагом, не друг за другом). Стены с тенденцией быстрого разрушения, на которых образуются широкие короткие трещины, дополнительно укрепляют, например, т-образными металлическими анкерами, забиваемыми в кладку. Это позволит на длительное время остановить «расползание» кладки.

А теперь все серьезно

Фото: DP/Legion-media

Значительные разрушения стен потребуют, как минимум, укрепления существующей кладки, а в идеале, точной оценки причин и ряда мер по ликвидации их возникновения.

Глубокие трещины с тенденцией к разрастанию потребуют дополнительного упрочнения. Для этого применяют «инъекции» цементного раствора. Шлямбуром (реже сверлом) делают несколько отверстий, в которые при помощи инъектора из газовой трубы (диаметром примерно 1,25 — 1,87 мм) закачивают раствор. После застывания раствора трещину закладывают новыми кирпичами по типу «замка».

Кладку разбирают слева направо, начиная с верхнего горизонтального шва. Для начала работ необходимо составление плана работ по разборке кладки.

Широкие и протяженные повреждения кладки, особенно, если стена сложена более чем в один кирпич, ремонтируется последовательно. Для этого каждую часть кладки разбирают, заменяют на новую, сушат, а затем приступают к следующему участку.

К повреждениям стен нередко приводит неправильно выполненная расшивка швов, при которой влага скапливается внутри кладки и постепенно разрушает основу. Реставрацию швов в этом случае вполне можно выполнить даже без специальных навыков. Осыпающиеся и ненадежные части удаляют скарпелью, швы зачищают до тех пор, пока раствор не перестанет сыпаться, и очищают. Далее отверстия заделывают раствором вровень с кирпичом или камнем. Такой способ не позволит влаге скапливаться в швах. Для этой цели используют известково-цементный раствор (известь поглощает воду, а цемент отталкивает), он пластичнее и прочнее обычного цементного.

Соль не добавлять

Фото: DP/Legion-media Как проверить, насколько быстро разрушается каменная кладка? Есть простой способ. Берут специальные гипсовые пластины — маячки с датой, которые закрепляют на широком и узком месте трещины. Смещение, разрыв одной из пластин в течение 10-20 дней говорит о том, что идет быстрый и, скорее всего, даже опасный процесс разрушения стены.

К факторам, разрушающим кладку, на которые, однако, часто не обращают должного внимания, относятся высолы — водно-солевые растворы, выступающие на поверхности кирпича. Их появление свидетельствует о допущенных ошибках при организации гидроизоляции фасада, в результате чего соль выходит на поверхность кирпича и разъедает его.

Причиной могут стать и некачественные строительные материалы, с неверными пропорциями извести, ускорителей затвердевания и соли.

Для удаления высолов поверхность фасада зачищают от соли щеткой, промывают его раствором уксусной кислоты, нашатырного спирта или специального моющего средства. Однако полная очистка от белых разводов на стенах, к сожалению, не решит проблемы кардинально. В дальнейшем процесс кристаллизации соли будет происходить внутри кладки, а из-за влажности к нему присоединится и грибковое заражение. Чтобы этого не произошло, кладку обрабатывают гидрофобизатором — раствором, который заполняет поры кирпича или камня и придает им водоотталкивающие свойства. Гидрофобизаторы наносят на чистую сухую поверхность валиком или распылителем и оставляют на сутки, следя, чтобы фасад ни в коем случае не намокал в течение этого времени. Использование гидрофобных пропиток позволяет практически навсегда избавиться от высолов, а, кроме того, активно защищают от грибка, трещин и разрушений. Гидрофобизацию проводят исключительно в теплое время года

В нередких случаях после введения в эксплуатацию дома начинаются проблемы со строительным материалом. Трескается и крошится кирпич на цоколе, стенах, каким бы качественным и надежным ни был фундамент. Такой кирпич нужно полностью и оперативно заменять из-за нарушений его структуры, которые приносят значительный ущерб всей постройки.

Почему кирпич может крошится?

Причины, дефекта следующие:

  • При соприкосновении с почвой при строительстве фундамента и цоколя кирпич впитывает влагу, которая не уходит из него и остается зимовать. Так этот строительный материал может продержаться несколько циклов замерзания, размораживания, после чего станет разваливаться.
  • Кирпич изначально был бракованным, например, вследствие неудачного обжига.
  • Применение при укладке трубы разных материалов, что приводит к дисбалансу теплового коэффициента. Вследствие разного нагревания кирпичная кладка начинает разрушаться. При топке та часть печи, которая находится близко прогревается быстрее дальней стороны. В результате происходит неравномерное расширение кирпича, он крошится и трескается.

Для предотвращения разрушения цоколя, стен, трубы нужно следить за их состоянием, делать визуальный осмотр и если ситуация требует того — ремонт. В особенности нужно предупреждать крошение самого фундамента, от которого зависит состояние всего здания.

К признакам потери прочности относятся:

  • Трещины поверхности и стен вследствие проседания здания и повреждении цоколя.
  • Отслоенная отделка по причине низкого качества материалов, которые использовались для строительства фундамента.
  • Измененный уровень почвы.
  • Наличие влажности цоколя.

Что делать?

Для исправления дефектов кладки, связанных с крошением кирпича, используется штукатурка на металлическую мелкоячеистую сетку. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • В месте крошения кирпича, необходимо провести зачистку до хорошей основы.
  • Укрепление сетки следует провести за счет болтов и дюбелей.
  • Нужно смочить поверхность стены, после чего следует нанесение песчано-цементного раствора в пропорциях 3:1. Песок должен быть крупнозернистым и речным.
  • Затирка высушенной стены.

Кардинальный вариант один. Высверливание шва перфоратором, выбивание испорченного кирпича, заделывание образовавшейся дыры новым. Для того чтобы строительный материал сохранял свои свойства, взаимодействуя с другими покрытиями, используется обработка гидрофобизатором — защитной пропиткой, препятствующей проникновению влаги.

Если разрушение фундамента не получилось избежать, произошел полный развал с нарушением конструкции стен, необходима полная его замена. При наличии вариантов спасения расколовшегося цоколя можно долить недостающую ширину. Часто используемым способом реконструкции осыпающегося фундамента, считается использование обойм с бетона и железобетона, усиливающих конструкции цоколя, предотвращающих последующие обвалы.

При реставрации разрушенной хлоридами кирпичной кладки применяется фасадная санирующая штукатурка, не содержащая цемента и стойкая к действию солей. Для эффективной дизайнерской облицовки дефектного сырья используется недорогой плитняк или дефектный камень. Если кирпич потрескался на трубе ее полностью следует разобрать для изъятия треснутого материала и удаления старого раствора. Силикатный кирпич не применяется из-за недостаточной переносимости перепадов температурных режимов. В раствор добавляется отвердитель для придания кладке прочности.

ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРУЗКИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН

Признаки перегрузки каменной кладки при сжатии

⇒ Симптомами, как и в сжатом бетоне, являются продольные (вертикальные) трещины.

Например, если на участке шириной 1 м образовались три-четыре трещины длиной 300…350 мм (но не более 4-х рядов кладки из стандартного кирпича), то напряжения в кладке превышают ее расчетное сопротивление на 40…60%, а если длиной 450…500 мм (не более 6-ти рядов), то напряжения превышают расчетное сопротивление на 70…90%. При дальнейшем росте трещин происходит разрушение кладки.

Выпучивание стен и простенков

⇒ Свидетельствует об их аварийном состоянии.

Перегрузка этих элементов может проявляться в образовании вертикальных трещин не только поперек, но и вдоль стен.

Выпучивание стен и простенков

Такие трещины не всегда выходят на боковые поверхности, а если и выходят, то их бывает трудно обнаружить, т. к. они скрыты дверными или оконными коробками.

Трещины в каменной кладке под опорами балок и ребер плит

⇒ Свидетельствует о чрезмерных напряжениях смятия в кладке.

При длине трещин до 150 мм (2 ряда кладки из стандартного кирпича) кладка перегружена примерно в 1,5 раза, при длине до 300…350 мм (4 ряда) кладка находится накануне разрушения, за которым следует падение опирающихся на нее конструкций, Наиболее опасны трещины, которые вызваны недостаточной глубиной опирания вышележащей конструкции.

Горизонтальные трещины внутри помещений в местах сопряжения стен и перекрытий

⇒ Свидетельствуют о начале процесса потери устойчивости стен.

Вызвано это отсутствием анкеровки стен в перекрытиях и выдергиванием перекрытий в результате горизонтального перемещения стен. Указанные трещины разрывают только штукатурку, не затрагивая сами плиты перекрытий и каменную кладку.

Если штукатурка отсутствует, то о выдергивании перекрытий можно судить по изменению цвета нижней поверхности плит.К сожалению, при наличии подвесных потолков эту опаснейшую «болезнь» обнаружить на ранней стадии почти невозможно.

Повреждение наружного слоя кладки стен

⇒ Свидетельствует, как правило, о его морозном разрушении (размораживании).

Например, в плохо проветриваемых помещениях с высокой влажностью и некачественной внутренней пароизоляцией (санузлы, душевые, бани, плавательные бассейны) наружные стены теряют свои теплозащитные свойства, промерзают, «точка росы» по мере увлажнения перемещается к наружной поверхности, а замерзшая влага постепенно разрушает каменную кладку.

Процесс этот может продолжаться годами и, если не принять своевременных мер, неизбежно приведет к уменьшению сечения стен, снижению прочности кладки и обрушению несущих конструкций.

Аналогичная картина наблюдается и в стенах из легкобетонных блоков, оштукатуренных снаружи плотным раствором. Последний играет роль внешней пароизоляции, способствует накоплению и конденсации водяных паров, их попеременному замораживанию и оттаиванию и, в конечном счете, разрушению кладки.

Можно ли делать кирпичную кладку в дождь?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *