Баленсиага кто сейчас дизайнер

Все, что нужно знать о новом дизайнере Balenciaga

Неожиданный уход Александра Вэнга из Balenciaga заставил многих гадать, кого возьмут на должность творческого директора модного Дома, но окончательный выбор превзошел ожидания – им стал молодой дизайнер из Грузии Демна Гвасалия. Кто он такой, чем известен и чего от него ждать?

1

Гвасалия – выпускник Антверпенской королевской академии изящных искусств (которую, среди прочих, закончили Дирк Биккембергс, Анн Демельмейстер, Дрис Ван Нотен и Мартин Маржела). До этого он закончил Тбилисский государственный университет по специальности международной экономики. Сейчас ему 34 года.

2

С 2009 по 2012 год Гвасалия работал дизайнером женских коллекций в Maison Martin Margiela, а с 2012 по 2014-й – в Louis Vuitton под начальством Николя Гескьера и Марка Джейкобса. Несколько лет назад основал собственный бренд Vetements, который в этом году стал финалистом престижного конкурса молодых дизайнеров LVMH.

3

В Vetements кроме Гвасалии работает еще шестеро выпускников Антверпенской академии, которые руководят брендом подобно Maison Martin Margiela, оставаясь по большей части безымянными, чтобы не отвлекать внимание от самих вещей. Эстетически коллекции бренда тоже напоминают о Доме Margiela с уклоном в streetwear: сложный крой, ироничные детали, нетрадиционные материалы, деконструкция и повторение обычных вещей в качестве деталей одежды. Среди поклонников Vetements – Канье Уэст.

4

С началом работы Гвасалии на Balenciaga бренд Vetements не прекратит свою работу. Гвасалия не бросит свой бренд, но сосредоточится на Balenciaga, где уже к марту будущего года необходимо разработать первую женскую коллекцию. Руководство модного Дома уверено, что Гвасалия сможет придать ему новую жизнь и даже сравнивают его с Кристобалем Баленсиага за «техничное мастерство, знание моды в сочетании с инновационным, но продуманным подходом и уникальное видение роли дизайнера».

З а последние несколько лет популярность модного дома Balenciaga достигла пика: он привлек внимание знаменитостей, молодежи и хайпбистов, стал одним из самых продаваемых брендов, а благодаря мемам на оверсайз-одежду его название известно даже не интересующимся модой людям. И на этом фоне теряется даже тот факт, что история дома моды насчитывает почти сотню лет.

В начале ХХI века новую жизнь бренду дал француз Николя Жескьер. Затем в Balenciaga пришел американец Александр Вэнг, который привнес в консервативную среду уличную эстетику Нью-Йорка. А когда креативным директором дома моды стал дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, о бренде заговорили больше, чем в лучшие его времена — Balenciaga и имя Демны Гвасалии вовсе стали синонимами. DTF Magazine рассказывает, как бренду удалось стать культурным феноменом и превратиться в одного из главных игроков в индустрии моды

UPD : Balenciaga вернется к созданию кутюрных коллекций — впервые после закрытия ателье Кристобаля Баленсиаги в 1968 году. Первую за 52 года кутюрную коллекцию разработает Демна Гвасалия, а ее презентация состоится в июле этого года.

1919-1968. От мировой славы до закрытия

История дома Balenciaga началась в 1919 году в Испании, когда сын рыбака и швеи Кристобаль Баленсиага открыл бутик и швейную мастерскую в городке Сан-Себастьян. Кристобаль предложил дизайн одежды для испанской аристократии и членов королевской семьи, а его коллекции отличались от привычных той эпохе силуэтов: он одним из первых ввел моду на безразмерную одежду и представил революционные для своего времени пропорции. Вещи, которые создавал Баленсиага, противоречили представлениям о женской моде — однако то, что на первый взгляд казалось безумным воплощением идей, стало для нее последним словом.

Так одежда Баленсиаги обрела популярность и статус культовой — «Платье-мешок», «пальто-кокон» — благодаря таким силуэтам Кристобаль заставил по-новому взглянуть на женщину в моде, а его дизайн стал протестом эпохи, позволяя женщинам одеваться комфортно и бросать вызов модным канонам.

«Баленсиага — это Пикассо от моды. Он экспериментирует с современными формами, сохраняя при этом уважение к традициям и классическому стилю», — отзывался о Кристобале британский фэшн-фотограф Сесил Битон.

В 1936 году, с началом гражданской войны в Испании, дизайнер переезжает во Францию, а открыв бутик в Париже, Кристобаль привлекает внимание главных дизайнеров французской сцены.

«Высокая мода подобна оркестру, и дирижирует им Баленсиага. Мы, остальные кутюрье, — музыканты, покорные его смычку», — отзывался о Баленсиаге Кристиан Диор, в то время как Коко Шанель и вовсе считала его «единственным истинным кутюрье в полном смысле этого слова», а остальных модельеров — «не более чем дизайнерами».

В число постоянных клиентов Баленсиаги входят французская, английская, испанская и бельгийская аристократия, а известность бренда распространяется за океан — поклонниками Balenciaga становятся Марлен Дитрих, Глория Гиннесс, Грейс Келли и первая леди США Жаклин Кеннеди.

Однако в 1968 году Кристобаль провозглашает скорую смерть высокой моды и объявляет о закрытии Balenciaga. Его решение настолько поражает клиентов, что, например, графиня Мона фон Бисмарк несколько дней не выходит из дома, отказываясь принимать закрытие любимого бренда.

Несмотря на просьбы вернуться к пошиву одежды, Баленсиага остается непреклонен до самой смерти в 1972 году. После кончины дизайнера дом закрывается на 15 лет.

1997-2012. Возрождение: время Николя Жескьера

Новый этап Balenciaga начинается в 1986 году, когда компания Jacques Bogart S. A. покупает права на бренд и нанимает дизайнера Мишеля Гома для разработки новых коллекций. Но бренд все равно остается без прежнего внимания — в мире моды о нем заговорили лишь спустя 10 лет, когда на пост креативного директора назначают французского дизайнера Николя Жескьера.

Жескьер приходит в Balenciaga в период творческого застоя дома — он становится дизайнером одежды для азиатского сегмента рынка. Но уже вскоре, после успехов в разработке коллекций, 25-летнего Жескьера назначают креативным директором марки, а в 1997 году дизайнер проводит дебютный показ на парижской Неделе моды.

Своей миссией Жескьер считал не только возвращение бренду известности времен его основателя, но и воплощение идей, которые привлекут внимание молодежи. «Он стал одним из первых, кто „сдул пыль“ с легендарного дома и вырастил новое поколение фанатов бренда», — описывает время Жескьера в Balenciaga редактор издания Porter. Так Balenciaga снова начал диктовать моду и занял место среди самых влиятельных домов.

В 2001 году бренд покупает корпорация Kering, куда входят Gucci, Yves Saint Laurent и Alexander McQueen. Тогда же у Жескьера возникает конфликт с руководством Gucci, которое упрекает дизайнера в неокупаемости коллекций и требует заменить Жескьера, если до 2007 года бренд не принесет дохода.

Такой ультиматум заставляет дизайнера переосмыслить стратегию, и результат оправдывает усилия — с релизом коллекции Осень/Зима 2005 года показатели продаж лишают его противников аргументов. К тому же клиентами Balenciaga становятся редактор американского Vogue Анна Винтур, актрисы Дженнифер Коннелли и Николь Кидман, певицы Бейонсе и Кайли Миноуг, появившаяся в платьях дома в клипах на песни Slow и Red Blooded Woman.

Но несмотря на то, что бренд снова оказался на слуху, Жескьеру не получается заинтересовать новую целевую аудиторию — главными клиентами Balenciaga остаются женщины, а излишняя консервативность не позволяет дому успевать за трендами. В 2012 году Жескьер выпускает последнюю коллекцию и уходит из Balenciaga.

Уход не обходится без скандала: бывший креативный директор обвиняет бренд в моральном давлении и физическом истощении. Жескьер подает на Balenciaga в суд с требованием компенсации и получает встречный — за нарушение договора о неразглашении и очернении репутации дома. Впрочем, после личных переговоров дизайнер и бренд решают уладить спор без суда.

И все же, модные критики считают время Жескьера в Balenciaga знаковым, потому что именно он вернул одежде бренда популярность среди почитателей высокой моды.

2012-2015. Уличный взгляд Александра Вэнга

В ноябре 2012 года руководство Kering назначает на пост креативного директора Balenciaga Александра Вэнга. Услышав о 28-летнем дизайнере из Нью-Йорка, который стал известен благодаря оверсайз-футболкам и свитшотам своего стритвир-бренда, критики тут же хоронят бренд. Тогда почти никто не поверил в совместимость уличной эстетики Вэнга и высокой моды.

«Меня раздражало, что в ту же секунду, как я получил эту работу, меня вдруг „понизили“ до человека, занимающегося пошивом футболок и джинсов. Я знал, что скажут обо мне люди, но моей первой мыслью было: „Я не собираюсь отвечать им и давать интервью. Я собираюсь доказать их неправоту“», — отвечал на критику дизайнер.

Вэнг дебютировал в феврале 2013 года — и сходу начал разбавлять строгую классику бренда уличным стилем. Его коллекция отличалась от строгих силуэтов Жескьера, но Вэнг сохранил верность асимметричности и минимализму, характерным Баленсиаге.

После показа критики были уже не так радикальны. Например, вот как о его показе отозвалась Анна Винтур: «Я очень горжусь первой коллекцией Вэнга для Balenciaga. Это было довольно сдержанное шоу. Мне кажется, все вещи были подходящими, с явным кивком в сторону Баленсиаги. Я считаю, это был разумный ход — не давать нам сразу слишком много фейерверков».

Вэнг показал, что может успешно работать и с уличной одеждой, и в высокой моде, а цифры только подтвердили его успех: процент продаж с ежегодных коллекций дома увеличился вдвое.

Вещи дизайнера также начали носить знаменитости: в платьях Balenciaga выходили актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма «Жасмин» в 2013 году, беременная Керри Вашингтон на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2014-м, актрисы Руни Мара, Джулианна Мур, Кэри Маллиган, певица Леди Гага и актриса Тараджи Хенсон во время бала Института костюма Met Gala в 2015-м — и это далеко не весь список.

Однако спустя всего три года на посту креативного директора, Вэнг выпускает последнюю коллекцию и объявляет об уходе из Balenciaga, чтобы сосредоточиться на развитии собственного бренда.

«Это было чудесное время — наблюдать за его эволюцией и видеть, как он вносит вклад в моду таким выразительным способом — для своего бренда, для Balenciaga и за их пределами. И я говорю это не только с точки зрения редактора, но и как покупатель одежды, которую Алекс делал для Balenciaga. Эти вещи — сокровища моего гардероба», — отзывалась о дизайнере редактор Harper’s Bazaar Гленда Бэйли.

2015-наши дни. Переворот Демны Гвасалии

«Поигрались — и хватит», — подумали критики, предвкушая назначение на пост нового креативного директора Balenciaga опытного дизайнера из другого дома моды. Однако Balenciaga не только продолжила проложенный Вэнгом курс, но и пригласила на пост креативного директора человека, еще более удаленного от высокой моды.

«К тому моменту уже было известно о готовящейся смене креативного направления — люди сплетничали о том, кто же окажется на посту. Я никогда не был в списках возможных претендентов. Однозначно», — вспоминает новый креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

Дизайнер с грузинскими корнями, прошедший стажировку в Maison Margiela и лишь недавно запустивший люксовый стритвир-бренд Vetements, так же, как и Вэнг, сначала вызывал отторжение. И если предшественник Гвасалии придерживался определенных канонов, то Демна перевернул эстетику Balenciaga вверх дном. Настолько, что трехлетнее пребывание Вэнга на должности креативного директора показалось лишь прелюдией к настоящим переменам.

С первых же коллекций Гвасалия, подобно художнику-сюрреалисту, принялся играть с формами и пропорциями в лучших традициях Кристобаля Баленсиаги, а новыми отличительными чертами дома моды стали логомания и многослойность. Демна привнес антимодную эстетику Vetements и объединил ее с роскошью Balenciaga, однако в этот раз окончательно увел дом в сторону уличной культуры. Гвасалия уже тогда понимал, что вскоре уличная мода, от которой перед смертью отрекся Баленсиага, станет ведущим трендом в мире высокой моды.

И в то же время, Демну нельзя упрекнуть в наплевательском отношении к наследию Кристобаля, ведь именно благодаря экспериментам с силуэтами он выстраивает прямую отсылки к ДНК бренда и задает тон моде, как делал это в свое время Баленсиага.

«Уникальный подход Демны идеально вписал его в Balenciaga. Восторженные реакции на его первые коллекции для Balenciaga стали подтверждением того, каким очевидным был выбор», — прокомментировал назначение Гвасалии глава Kering Франсуа-Анри Пино. Теперь, когда среди почитателей Balenciaga оказалась не только модная элита — стало привычным видеть вещи бренда на Кендалл и Кайли Дженнер, инфлюэнсере Луке Саббате, рэперах Канье Уэсте, A$AP Rocky и других кумирах молодежи.

Как Гвасалия заставил мир говорить о Balenciaga

Идеи, поначалу вызвавшие у критиков насмешку, уже третий квартал подряд выводят Balenciaga на первое место в топе самых популярных мировых брендов, а по итогам прошедшего года Balenciaga занял вторую строчку в списке самых покупаемых марок. Ниже — лишь некоторые факторы, позволившие Гвасалии добиться таких результатов.

Гвасалия вывел «уродство» в тренды: взгляните на кроссовки Speed Trainer или Balenciaga Triple S, разместившиеся в топах рейтингов самых хайповых кроссовок 2017 года. Даже «уродливую» коллаборацию с Crocs раскупили в первый же день запуска предзаказов.

Дизайнер нарочито акцентирует внимание на чрезмерном брендинге. Яркий пример — одежда с обилием лого Balenciaga, компании Kering и интерпретацией лого американского политика Берни Сандерса в одной коллекции.

Демна изменяет пропорции одежды до такой степени, что стало трудно отличить отфотошопленные мемы из интернета от настоящих вещей.

Гвасалия ищет новый подход к показам. Возможно, в Balenciaga у него нет полной творческой свободы, как в его личном бренде Vetements, однако дизайнеру все равно удается удивить гостей.

Во время презентации коллекции Осень/Зима 2018 на подиум вышли модели в рубашках с номером специально созданной горячей линии, на которую действительно можно было позвонить, а на подиуму возвышалась конструкция, похожая на пирамиду.

Доводит логоманию до абсурда. Одной из первых вещей Демны, которую он разработал для Balenciaga, стала кепка с логотипом бренда — с тех пор в каждой коллекции присутствует одежда с характерными лого, а надпись Balenciaga на вещах стала такой же узнаваемой, как логотипы Louis Vuitton или Supreme.

Завоевывает внимание миллениалов и молодежи. После того как бренд начал выпускать худи, футболки с принтами, джинсы, кроссовки и другую повседневную одежду — спрос на вещи Balenciaga, как и количество новых клиентов, значительно увеличился. Гвасалия сделал Balenciaga максимально носибельным и доказал, что большинство вещей с подиумов можно носить в обычной жизни.

Увеличил продажи и обогнал Gucci, который ранее занимал первую позицию в рейтингах Kering. Как рассказал глава корпорации Франсуа-Анри Пино, показатели продаж Balenciaga стали самыми быстрорастущими среди всех брендов Kering, а годовой доход в скором времени превысит миллиард долларов.

«Хайповая и высокая мода — это два разных мира, однако они же и отражают друг друга. Париж был в застое слишком долго. Теперь, когда Анна Винтур приходит на показы Vetements и Jacquemus, это в порядке вещей. Это удивительно! Это прогресс!» — говорит Гвасалия.

Что говорят критики о будущем Balenciaga

Пока мир моды одержим хайпом от коллекций Гвасалии, называя дизайнера определяющим ориентиром для целого поколения, мнения критиков касательно будущего Balenciaga на ближайший год разделились.

«То, что сейчас происходит с Balenciaga, не более чем сказка о „новом платье короля“. Все повелись на циничную шутку в исполнении Гвасалии. Дизайнер указывает непонимающему покупателю на вещи, которые ему стоит купить, чтобы создать впечатление того, что его фанаты „шарят“ в моде», — делится мнением Евгений Рабкин, критик, главный редактор и основатель издания StyleZeitgeist.

«Достаточно посмотреть на улицы и увидеть, сколько людей сейчас носит вещи Balenciaga. Это превратилось в культ. Если вы посмотрите на Gucci, нам все еще не надоели их коллекции. Модным критикам — возможно. Но точно не покупателям — и это самое важное. Если что-то работает, зачем это менять?» — считает Джессика Бампус, модная журналистка, пишущая для изданий The Week Fashion, Nowfashion и Hunger.

«Хайп приходит и уходит, и постоянное пребывание бренда на слуху не всегда идет ему на пользу. Это может привести к „увяданию“ и скучающим покупателям. Возможно, бренду стоит уйти от хайповости», — говорит Гарри Фишер, главный байер студии Machine-A/SHOWstudio.

«До тех пор, пока он продолжит выделываться на подиумах, — возможно. Настоящим испытанием для Демны станет перевод его выходок в реальные коммерческие бэнгеры — сумки, солнцезащитные очки, обувь — что-то вроде этого. Очевидно, что хайповые детки швыряются кошельками в каждый новый дроп Triple S, но это слишком маленькая демография для крупного дома моды. Если он сосредоточится на Instagram, где Balenciaga тоннами продает базовые худи, то в этой сфере он точно окажется победителем», — считает Алек Лич, редактор раздела моды на Highsnobiety.

Так или иначе, мнения модных критиков не мешают Демне придерживаться выбранного курса. Два месяца назад дизайнер показал осенне-зимнюю коллекцию, в которой заметно больше, чем в предыдущих коллекциях «отыгрался» на критике скептиков. По убеждениям Гвасалии, до тех пор пока тренд смешивания уличной и высокой моды охватывает моду, Balenciaga продолжит сотрясать модный мир.

Баленсиага кто сейчас дизайнер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *